The Teen Vogue Handbook: Marc Jacobs, The King of Cool

  L'immagine può contenere il volto della persona umana Marc Jacobs e la testa RE DEL FRESCO: Marc Jacobs

Marc Jacobs aveva solo sedici anni quando iniziò a lavorare come fattorino presso l'influente boutique Charivari dell'Upper West Side. Fu lì che incontrò per la prima volta Perry Ellis, il designer che, dice Jacobs, lo incoraggiò a iscriversi alla Parsons the New School for Design e lo fece da mentore mentre era studente. Otto anni dopo, Jacobs ha prodotto la sua famigerata collezione grunge per l'etichetta Perry Ellis. Fu anche da Charivari che Jacobs vendette i suoi primi pezzi, una collezione di maglioni oversize lavorati a mano che disegnò mentre era da Parsons (sua nonna realizzava i campioni originali), la cui popolarità chiama ancora 'una specie di la mia prima grande occasione'.

Oggi Jacobs è uno dei designer più conosciuti e seguiti da vicino al mondo, alla guida della propria label, di una linea di diffusione e del marchio di lusso francese Louis Vuitton. Ma evita di offrire consigli espliciti a chiunque cerchi di duplicare il suo successo: 'Odio la parola consiglio', spiega. 'Non è una situazione matematica. Sono felice di condividere la mia esperienza, ma ognuno ha un percorso diverso'.

Come hai iniziato a interessarti alla moda?

Per quanto posso ricordare, avevo un interesse per la moda. Andavo al campo per dormire e loro fornivano un elenco di cose che dovevi portare, e ho sempre voluto essere un po' più creativo di quanto consentito dall'elenco. Ad esempio, se avevano bisogno di pantaloni chino, volevo dipingerli a mano. Già allora pensavo ai vestiti come un modo per esprimersi, come una specie di teatro. Mi piaceva anche creare costumi di Halloween e cose del genere. Quindi credo di aver visto la moda come un modo per portare la fantasia nella mia realtà quotidiana. Non ho mai avuto abbastanza soldi per fare quello che volevo fare quando ero un adolescente, ma non è mai stato un vero problema: mi ha spinto a essere più intraprendente. Andrei in un negozio di uniformi e comprerei una tuta da riparatore di condizionatori d'aria e poi la personalizzerei. Comprerei pantaloni da falegname e li tingerei, o una felpa e taglierei le maniche. In questo modo ho potuto ottenere l'aspetto che volevo.



Già a sedici anni sapevo di voler fare la stilista. Ho incontrato Perry Ellis a Charivari e gli ho chiesto cosa pensasse che dovessi fare al riguardo. Disse che se fossi stato serio sarei dovuto andare da Parsons. E questo era quello.

Pensi che la scuola di design sia importante per un aspirante designer?

Non credo che ci sia qualcosa di sbagliato nell'ottenere un'istruzione. Ci sono molti designer senza esperienza nella moda, ma probabilmente aiuta in termini di essere consigliato per il tuo primo lavoro. Ti aiuta a mettere piede nella porta in determinati punti.

Per la mia sfilata dell'ultimo anno ho realizzato questi maglioni oversize e uno dei proprietari di Charivari li ha notati e li ha amati così tanto che ha chiesto se poteva produrli per il suo negozio. Poi il New York Times ha pubblicato una serie di fotografie di donne che indossavano i maglioni nella sua rubrica Street Style, che ha portato la gente a chiedere: 'Chi è Marc Jacobs?' Questo è stato, per me, un po' l'inizio. Avevo 21 anni e mi ha mostrato che qualcosa che avevo fatto era vendibile. L'esperienza mi ha fatto capire che qualcosa che sento può parlare anche a qualcun altro. E tutto ciò che serve è qualcuno che crede in te. Quindi ho pensato, beh, se posso farlo con un maglione, allora posso farlo con una piccola collezione e le cose si sono evolute da lì.

Vedere estranei nei tuoi progetti deve essere un evento quotidiano per te ora. È ancora eccitante?

Sì! Per me è il complimento più grande. Anche quando vedo una copia, qualcosa che è ispirato da qualcosa che ho fatto, è una sensazione gratificante. Perché è per questo che faccio quello che faccio. Non è mai stato il mio desiderio di rivoluzionare la moda, di realizzare abiti che potessero stare in un museo. Voglio creare abiti che abbiano un certo stile, ma voglio vederli usati. Voglio vedere le persone apprezzare le cose che ho fatto.

In cosa consiste il tuo lavoro adesso?

In realtà, faccio due lavori. Lavoro per la mia azienda e lavoro per Louis Vuitton, ma la mia posizione in entrambe le società è la stessa. Lo descriverei come parte di una squadra - una squadra molto grande - di persone creative: designer, fogne, modellisti, venditori. Facciamo spettacoli, facciamo molta stampa e lavoro su scarpe, borse, profumi... ogni genere di cose. Ma è sempre lo stesso processo: avere un'idea, lavorare attraverso i colori, i materiali, la sensibilità, lo spirito e realizzare quell'idea in una forma tridimensionale. Quindi lo controlli, lo correggi, lo modifichi e lo avvicini il più possibile, entro il tempo che hai, a quello che era il pensiero iniziale.

E da dove vengono le idee in primo luogo?

Ovunque. Ovunque e ovunque. Vengono da altre persone, vengono da me, vengono da persone che vedo per strada. A volte provengono da un film che ho visto la sera prima, ea volte è semplice come volere un maglione grande e morbido perché quel giorno ho freddo.

È difficile lavorare su così tante linee diverse?

Sì. Ma non sono solo io qui, c'è un sacco di altre persone. Questa è una delle cose che penso sia così grande di noi come azienda. Io e Robert [Duffy, il socio in affari di Jacobs] abbiamo creato un ambiente che permette davvero alle persone che abbiamo scelto di esprimersi. Non abbiamo una dittatura totalitaria di vegliare alle spalle di tutti mentre disegnano, e nessuno aspetta che io dica loro cosa fare. Si limitano a farlo. Fanno cose. Riduco sempre il mio lavoro a quella linea: dico: 'Sai, faccio solo cose'. Ed è quello che fanno tutti qui. Creiamo cose, le guardiamo, le aggiungiamo, le modifichiamo, le cambiamo. Forse questo sta demistificando l'intera faccenda, ma questo è ciò a cui si riduce.

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